Как закрепить ввертыш в головке

Как установить ввертыш под свечу

Ремонт резьбы в свечном отверстии. Казань.

Стоимость работ в нашем сервисе — от 1000 рублей за одно отверстие (стоимость деталей и материалов включена)

Основное правило при замене свечей зажигания – закрутить свечу на несколько оборотов от руки! Если свеча легко закручивается от руки – это говорит о том, что она идет по резьбе – дальше можно работать инструментом.

Если же свечу начинать закручивать сразу с помощью инструмента (свечной ключ, вороток с головкой и т.п.) свеча может пойти не по резьбе. И если продолжать вкручивать свечу с усилием – резьба в свечном отверстии будет повреждена. Иногда ее можно частично восстановить, особенно если свечу не глубоко вкрутили не по резьбе. Но если свечу смогли закрутить не по резьбе до упора – придется устанавливать ремонтную втулку – футорку.

Итак, имеем автомобиль с поврежденной резьбой в свечном отверстии. Для начала пробуем пройти отверстие метчиком М14х1,25. Вкручиваем свечу, затягиваем ее моментом 31-35 Н-м. Если свеча не провернулась в отверстии – значит повезло. В следующий раз нужно быть особо внимательным при замене этой свечи.

Если восстановить резьбу не удалось, свеча не затягивается требуемым моментом и проворачивается – приступаем к установке ремонтной втулки. Готовые ремонтные втулки можно приобрести в магазине автозапчастей. Длина втулок бывает разная — выбирайте под свои свечи. Последний виток полностью закрученной свечи не должен выступать за край резьбы ремонтной втулки.

Специально для ремонта понадобятся: сверло 16,5 мм, метчик 18х1,5, ремонтная втулка. Если головка блока с глубокими свечными колодцами ( ВАЗ 2112, ЗМЗ 405, 406) необходимо снимать головку с двигателя. На 8-клапанных моторах ВАЗ 2114, Калина, Гранта есть доступ к свечным отверстиям – головку блока снимать не обязательно.

Выставляем поршень ремонтируемого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Контролируя отверткой через свечное отверстие, смещаем поршень на 2-3 см. вниз (во избежание повреждения поршня прошедшим сверлом или метчиком). Ставим сверло по оси отверстия с максимально возможной точностью. Угол наклона по вертикали и горизонтали легче контролировать относительно вкрученных свечей в соседних цилиндрах.

Начинаем сверлить отверстие с минимальным нажимом на дрель. Торопиться не стоит – лучше медленней, но точнее. Будьте осторожны! Не допускайте глубокого проскакивания сверла в цилиндр – можете повредить поршень или стенку цилиндра!

Далее метчиком М18х1,5 нарезаем резьбу. Не торопимся. Проходим поступательно-возвратно, 2/3 оборота по часовой, 1/3 оборота против часовой стрелки. Каждые 3-4 витка выкручиваем метчик для очистки от стружки и для смазки. Смазываем моторным маслом, масло жалеть не надо.

После нарезания резьбы тщательно продуваем цилиндр сжатым воздухом. Промываем резьбу бензином, продуваем еще раз.

Раньше мы сажали втулки на резьбовой герметик Локтайт. Но в настоящее время предпочитаем белый казанский герметик. Он лучше уплотняет и герметизирует резьбу, и при повышенных температурах схватывается не хуже холодной сварки. Кстати, холодную сварку тоже можно использовать для фиксации ремонтных втулок.

Накручиваем ремонтную втулку на свечу, наносим на наружную резьбу втулки герметик или холодную сварку, закручиваем свечу с втулкой в подготовленное отверстие моментом 30-35 Н-м. Ждем когда подсохнет, заводим двигатель. Все!

Восстановление резьбы свечного отверстия

Восстановление резьбы свечного отверстия

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно «сидеть» в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока (рис. 2) с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

Из-за опорного фланца вставки свеча занимает нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев.

Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Чаще всего этот способ используют на снятой головке блока цилиндров, но, если позволяет диаметр, расположение и глубина свечного колодца, двигатель не разбирают.

Перед проведением операций необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика закладывают пластичную смазку (например, «Литол») для удержания стружки.

Комбинированный метчик (фото 1) имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Вставка (см. фото 1) представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости (рис. 3) под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

При наличии соответствующих вставок и метчиков можно восстановить резьбу не только свечных отверстий (см. таблицу).

В нашей стране пружинные спиральные вставки применяют для ремонта резьбовых отверстий с начала 40-х годов прошлого столетия. Этим способом в настоящее время пользуются и за рубежом.

Установка самонарезной вставки

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8″, близкую по размерам к М16х1,25 (фото 2).

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью (см. фото 2) вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы (рис. 4). Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением (см. фото 2) вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию (см. рис. 4). Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления (см. фото 2) можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25 (фото 3).

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля (рис. 5), что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление (см. фото 3) позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку (см. фото 3), которая надежно ее фиксирует (см. рис. 5) после развальцовки оправкой со специальным профилем (см.фото 3).

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

(«Полезные страницы» выпуск 11, 2002)

WAITWID

Участник

Ребята, всех с праздниками!

Очередная проблема случилась. Выбило свечу, теперь думаю надо делать ввертыш, т.к. На головке слизало резьбу. Можете подсказать шаг свечной резьбы и колодца и диаметры. Для изготовления втулки-ввертыша. А то нахожусь в командировке и не могу все это узнать на месте(( буду очень признателен за помощь.

Источник

Подготовка к установке свечного ввёртыша

Посмотрел видео, как ремонтируют ослабленную свечную резьбу.
Обычно нарезают резьбу побольше и устанавливают ввёртыш (свечная футорка, свечной гужон — названия разные, суть одна).
Купил вот такой Форсовский набор — свечной метчик (с переходом от М14*1.25 в начале, до М16*1.5 в конце) и ремонтные футорки (у нас 830 руб):

На выходных попробую восстановить резьбу.
Хотя сейчас смотрю, вот тут эти футорки разлетелись…
А вот тут вроде ещё работают.
Вот тут говорят — очень тонкие футорки.

P.S.
Всё же подумал — не дело эту хрень ставить. Она скорее всего для экстренного ремонта в полевых условиях предназначена.
Прошёлся после работы по магазинчикам и докупил:
1. Метчик однопроходный М18х1,5 (325 руб), развёртку раздвижную Ф15-17 (632 руб) и удлиннитель Force 1/4″ 150 мм — это для развёртки (89 руб):

2. Герметик (аж две штуки, тот, что слева (серый) — ценой 320 руб, справа (красный) — 80 руб.), ключ свечной на 21 с карданом (215 руб):

3. И бронзовые футорки (ввёртыш с короткой юбкой 402-18 и ввёртыш с длинной юбкой 406-18 — по 45 и 35 руб соответственно):

Футорки оказались не только разной длины, но с разной длиной резьбовой части и разных диаметров, от 17,5 до 18,0…
Ну вот как так-то? Блин, наверное буду ставить самую крупную.

Источник

Установка свечного ввёртыша #2

Подготовка к установке свечного ввёртыша
Установка свечного ввёртыша #1
Продолжаю.
Почему-то решил сменить прокладку крышки маслоотделителя в системе отвода картерных газов.
Скинул крышку, прокладка была картонная:

Шырикнул болгарской щёточкой:

Что-то металл очень мягкий, прям как напильником снимает. Аккуратнее надо.
Подчистил крышечку:

И посадил всё обратно через пробковую прокладку на красный герметик:

Переходим, собственно, к ремонту свечной резьбы.
Первая проблема:
— Дыра была на 14 с небольшим, а рабочие поверхности развёртки начинались с 15 мм, соответственно, развёртка не входила в отверстие. И сверла на 15 у меня нет. Блин.
Взял своё самое большое сверлышко на 13,5 и попробовал сверлить боковой поверхностью, равномерно снимая металл по окружности. Вышло не особо ровно, но терпимо.
Развёртка поместилась и пошла в работу.
В результате получилось более-менее ровное отверстие на 16,3:

Но отверстие ушло немного вправо-вниз. Эх…
Ладно, мажем метчик Литолом-24, чтобы резьба шла ровнее. Крутим:

Что-то очень уж легко идёт метчик… Наверное металл весьма мягкий.
Резьба готова:

Длинный ввёртыш оказался длинноват, подрезал его болгаркой примерно на пару витков.
Закручиваю на серый герметик и накерняю точками изнутри:

Думаю, засерется обгорит и сядет как надо.

В нормальном виде свеча выступает в камеру сгорания вот так:

У меня получилось вот так:

Единственно, чтобы не терять длину резьбы и по совету старших товарищей, я снял с этой свечи уплотнительное кольцо. Отбортовка ввёртыша на мой взгляд вполне справляется с этой задачей.

Чистим плоскость головы:

Чистим плоскость блока и одеваем новую прокладку (она не симметрична! обратите внимание на дополнительную дырочку у четвёртого цилиндра):

Дырки в прокладке не расширял, думаю сечения должно хватить.
Тем более, рассматривая старую прокладку, увидел, что отверстия не всегда соосны. Расширишь на блоке, а голова в стороне окажется. Посмотрим.

Одеваем голову на место:

Обратная сборка уже интереса не вызывает.
Затянул шпильки по карте, за два раза с перерывом. Со всей дури не тянул, дал примерно такое же усилие, которое было при откручивании. Но вообще же нужен динамометрический ключ.

Собрал, залил ОЖ обратно, завёл — работает.
Красота!

P.S.
По поводу «зачем снимал ГБЦ?»
Ну как зачем?
Во-первых, я ещё не видел, что там в камерах сгорания творится. После осмотра думаю, что мне достался неплохой двигатель. Это поднимает настроение 🙂
Во-вторых, надо было раскернить резьбу изнутри, иначе ввёртыш выворачивался вместе со свечой. Полагаться только на герметик в данной ситуации — неправильно.
В-третьих, после всех работ осталось большое количество опилок:

Я не хотел бы оставлять даже малую их часть внутри камеры сгорания.

Источник

Опять двадцатьпять… ввёртыш

Неделю назад начал замечать, что при наборе оборотов выше 2000-2500об/мин, начали появляться пинки как будто машину кто то дёргал назад.
Сначала грешил на трамблёр, а точнее на опережение зажигание которое вакуумом управляется, думал накрылось, потому что пинки были при резком нажатии на акселератор, покрутив его так и сяк понял что не в зажигании дело.
Потом решил покрутить винт качества смеси в джедае, нахимичил чёто, что аж свечи чёрные стали =/ а пинки так и не пропали.
Чуть позже случайно решил по газовать дроссельной заслонкой чтоб посмотреть, что под капотом происходит и увидел что при резком нажатии на педаль из 4ой свечи вырывается струйка газа. Как раз там где у меня стоит ввёртыш. Пля! Всё сразу стало ясно, через ввёртыш сечёт.
Встал вопрос о замене ввёртыша на новый, но я же посадил его на красный фиксатор резьбы чтоб он не выкрутился. Снимать головку для того, что бы снова менять ввёртыш ооочень не охото. Стал думать как его можно вывернуть без снятия. Были разные идеи, например распилить его прям на месте ножовочным полотном, а стружку выдуть компрессором. Собрать некий инструмент для того что бы закрутить его в ввёртыш и законтрогаить его гайкой. Я остановился на варианте обмазать свечу эпоксидным клеем и попробовать приклеить её к ввёртышу, для дальнейшего депортирования его в цветмет.

Но для начала я решил просто вкрутить свечу без уплотнительной шайбы. Затянул с достаточным усилием, и о чудо! Выкрутил я её уже вместе с ввёртышем. Что интересно от красного фиксатора резьбы не осталось и следа, так что не верьте заявлениям написанным на этикетке «неразъёмное соединение».

В свечном колодце я увидел очень удручающую картину, резьба для ввёртыша была как будто кем то съедена. Пришлось прогнать её метчиком и нарезать глубже.

Подробно описывать процесс нарезки резьбы в головке не буду, потому, что руки были очень грязные что либо фотать, да и в интернете полно мануалов на эту тему. Скажу лишь, что обильно смазывал метчик литолом, а в цилиндр протолкал обильно смоченную маслом тряпочку (естественно потом её вынул).
Магазинные ввёртыши очень короткие потому, что они жигулёвские, и не доставали до моей новой резьбы. Заказал новый по образцу у токаря за 200р (на втором фото) длинна его 20мм против 16мм у магазинных.
Пришло время вкручивать новый ввёртыш. Задался вопросом, чем уплотнять резьбу? Во первых что бы ввёртыш не выкрутился, а во вторых для герметизации соединения. Отец посоветовал смешать обычный канцелярский клей и асбест. Такой смесью заклеивают дырочки в выхлопной системе. Решил попробовать.

Прежде чем хорошенько закрутить ввёртыш в головку необходимо смазать резьбу свечи графитовой смазкой, почему именно графитовой, она не выгорает от высоких температур как литол или масло. Так же для профилактики смазал резьбы всех свечей. Что бы не дай бог не прикипели.

После смазал резьбу ввёртыша асбестовым клеем и вкрутил в головку.
На этом собственно и всё. Надеюсь…

Источник