Как закрепить гайку в пластике

Восстановление резьбовых соединений пластиковых деталей

Как-то уже писал на тему быстрого ремонта пластмассовых деталей: Быстрый ремонт пластика.

Недавно столкнулся с проблемой разрушенных резьбовых креплений дверной ручки. В пластик были вклеены (или вплавлены) бронзовые втулки с резьбой.

При демонтаже закоревшие болты открутить не удалось. Они проворачивались вместе с бронзовыми втулками, отделившимися от пластика. В результате места креплений втулок к пластику на дверной ручке сильно пострадали. Сами болты и втулки пришлось срезать болгаркой.

Однако выход был найден! Первым делом очистил остатки креплений от грязи ватой смоченной в бензине-растворителе. Подобрал пару подходящих по размеру саморезов.

Используя пластилин, сделал форму для заливки эпоксидной смолой. Форму делать желательно побольше для лучшей прочности.

Развел эпоксидную смолу 1 к 10 (отвердитель/смола). Разместил дверную ручку горизонтально. Заполнил форму из пластилина эпоксидкой. Второе крепление было лишь треснуто, поэтому использовал его в качестве формы и также заполнил смолой. Далее саморезы смазал машинным маслом и вставил в смолу, как будто они вкручены в крепления. Саморезы постарался зафиксировать в вертикальном положении, так как они норовили отклониться от вертикали в жидкой смоле под действием собственного веса. Вообще, конечно, саморезы нужно было обернуть полосками стеклоткани перед тем, как опускать в смолу. Стеклоткань армирует эпоксидку, увеличивая прочность, а без нее восстановленное крепление будет хрупким.

Оставил сохнуть. После застывания смолы выкрутил саморезы. За счет масла это сделать легко, так как они не прилипли, но одновременно смола сформировала резьбу.

Источник

Arduino.ru

Как правильно вплавить гайки в пластмассовую деталь корпуса?

Раньше, когда приходилось делать на 3D-принтере корпуса для своих поделок, предусматривал отверстия под шурупы,саморезы. Но как-то захотелось сделать все более изящно, и решил попытаться вплавлять в детали корпуса вот такие гаечки:

— вворачиваю в гайку винтик с длиной резьбы 5-6 мм так, чтобы его кончик на доли мм торчал из гайки.

— делаю в детали отверстие диаметром 3.5 мм и глубиной 3.7 мм (внешний диаметр гайки 4 мм).

— придерживаю винтик керамическим пинцетом (чтобы уменьшить теплоотвод) за участок резьбы между гайкой и головкой.

— прикладываю жало импульсного паяльника к головке винта и жду, пока гаечка не начнет углубляться в пластик.

При этом, когда гайка разогрелась и «пошла», она обязательно куда-то наклонится, потом придется ее выраснивать пинцетом, при выравнивании она обязательно куда-то сместится и т.д. В результате, если и удается выровнить гайки так, чтобы оси оказались более или менее вертикально, то они все равно неизбежно смещаются в плоскости перпендикулярной оси. И когда пытаешься прикрутить на эти гайки плату, оказывается что отверстия не совпадают.

Кто как решает эту проблему?

Может, кто-то может описать технологию, позволяющую вплавлять гайки в пластмассовую деталь ровно и без смещения?

Мб зажимать шпильку с накрученной гайкой в станок с вертикальной подачей сверла, но не включать его? Или аналогичную приблуду изготовить. есть же, например, всякие настольные прессы для самодельщиков?

Использовать незапаянную плату как кондуктор закрепив винтиком в её отверстиях ваши втулки..
Вдавливать их грея эти винтики.

Есть второй вариант- суперклей.

А дайте ссылку на гайки, мне таких тоже надо

В конце видео показаны более удобные гайки

Много интересного по поиску

А дайте ссылку на гайки, мне таких тоже надо

Там, где я брал, уже нету, но элементарно находится по «гайки латунные»

спасибо, заказал. Тоже пытаца вплавлять буду.

Мб зажимать шпильку с накрученной гайкой в станок с вертикальной подачей сверла, но не включать его?

Я делаю именно так.

Я делаю именно так.

дак а греть то потом как? я весь станок настолько не прогрею своим маломощным паялником. 🙂

дак а греть то потом как? я весь станок настолько не прогрею своим маломощным паялником. 🙂

Вот оно-то какрас у меня атсуцтвует напроч. И видео не открывается. 🙂

Вот такая приблуда (только у меня насадка с соплом попроще и подешевле), после нескольких тренировочных попыток (надо время прогрева поймать) гайка нагревается как надо и мягко входит в пластик. Там ещё важно правильный диаметр отверстия подобрать. Я вгоняю не такие гайки, как у ТС, а обычные шстигранные стойки для плат. Когда-то померял диаметры вписанной и в шестиугольник и описанной окружностей и диматер сверла взял «посерёдке». Получается, что расплавленный углами шестигранника пластик спокойно заполняет пространство вдоль граней.

Где-то керн валялся конусный, надо попробовать, будет центрировать гайку или нет.

Я бы начал с фена и насадки типа #3 (но не под трубы, конечно). Но скорее бы всего перебрал старый паяльничек. Были такие на 25вт с креплениями на три болтика.

Поэтому как бы сформировалось предубеждение, что паяльником без специальной накладки там делать нечего.

Ну, либо действительно нужна насадка.

Только есть одна тонкость: желательно отверстие под гайку продлить глубже диаметром около 3 мм, чтобы расплавленный пластик, вытесняемый гайкой, не начал подниматься вверх по резьбе.

В общем, мне кажется, что отверстие под гайку внешним диаметром 4 мм и глубиной 3.7 мм нужно делать ступенчатым:

чтобы выдавленный пластик не поднимался по резьбе.

А её с ввернутым винтом вплавляю.

Ну я тоже с ввернутым винтом вплавлял, но не удалось добиться, чтобы этот винт не уходил в сторону. Неустойчиая конструкция получается. Поэтому, когда стал вплавлять без винта, пришлось просверлить в пластике отверстие пошлубже. Но в следующий раз уже буду сразу так жедать.

Ну я просто этот же винт в сверлильном станке зажимал в патроне и опускал строго вертикально.

Если пластик поддается растворителям (например АВС), то смазываем гайку ацетоном, немного капаем в отверстие, и вдавливаем. Некоторое время можно скорректировать положение. Главное не упустить момент, когда следует вывернуть технологический болтик.

Я беру винт примерно м3х40 (подлиннее, но без фанатизма), накручиваю гайку так, чтобы резба винта торчала на 1-2 мм снизу, потом держку винт плоскогубцами, нагреваю газовым паяльником гайку (тут надо поэкспериментировать) и вставляю в подготовленное отверстие. Разумеется будет криво, но отпускаю винт и пока не остыло, подправляю винт так, чтобы было вертикально, причем остывает он не сразу, мгновенно, а потихоньку, секунд, наверное 20-30, потому хватает неспеша выправить. Это я про ПЕТГ, в ПЛА я пока не вставлял.

Мне понравился описанный выше вариант со сверлильным станком. Можно, кстати, сделать специальную приспособу (напечатать), которая будет как сверлильный станок. Тогда будет значительно проще ставить вертикально, без моих выгребонов с выравниванием после вплавле.. тьфу, короче после того как вставил 😉

У меня гайки высотой примерно 3 мм (под резьбу м3), т.е. не сильно выше стандартной гайки, что тоже иногда важно.

Кстати, видел сегодня такие гайки, только у них не вертикальная насечка, а винтовая, наверное для того, чтобы не так то просто вытащить было.

Источник

Изготовление изделия с вживленными в него крепежными болтами.

Иногда возникает необходимость сделать изделие, с торчащими из него крепежными болтами. К примеру у спойлера. И желательно что бы они были сразу на нужном месте.

О своём методе решения этого вопроса я и расскажу.

В качестве подопытного у меня спойлер, копию которого я собирался делать. В оригинале имеем шпильки, хорошо закрученные в пластик.

Так же у меня стояла задача сделать так, что бы эти болты на изделии не мешали вынимать готовое изделие из матрицы, и вот к какому решению я пришел.

Перед началом изготовления матрицы я подобрал бензостойкий резиновый шланг, достаточно плотно одевающийся на шпильки. Нарезал 4 кусочка, намазал воском и отдел на шпильки. Два из них попадали на стык частей матрицы.

после ламинирования матрицы шланги достаточно легко вынулись из матрицы

внутри видно шпильку, точно по центру.

после подготовки матрицы вставляю те же кусочки шлангов обратно

готовлю болты с гайками и шайбами

и вставляю их в шланги. Для более плотной фиксации наматываю пару слоев малярки на болты, так они фиксируются хорошо в шланге.

Дальше изготовление изделия — гелькоат, вуаль на сложные места…

склейка половинок спойлера. снаружи видно шланг и болт в нем

шланг вынимаем, и видим там шайбу внизу. и имеем пространство для удобного съема матрицы.

после спокойно вынимаем изделие, болты уже не мешают процессу.

И получаем вмороженные крепления точно позиционированные по месту.
На данный момент сделал уже 3 съёма, и эта система показала себя отлично.

П.С. Комментарий, полученный от профи — болты лучше брать с более мощной головой, или приваривать к ней перекладину, для более жесткой фиксации, что бы если и отрывалось, то с половиной изделия… Ну или в случае снятия спойлера через несколько лет, что бы закисшие гайки не провернули вмороженный болт.

Метки: крепления спойлера, закладные, болты, крепления

Комментарии 40

Привет! а не правильней было бы уложить шайбу через пару слоёв отвердевшего мата просверлив отверстия?
В таком случае при стяжке уже на гайка а боле широкая шайба будет упираться изнутри спойлера в эти пару слоёв.

И ещё момент, не будет ли более правильным делать закладные на изделии из гаек на пластинах а не болты? ведь при необходимости подгонки изделия на авто можно будущие отверстия на авто немного скорректировать, да и болты могут наверно сместиться в изделии.

И как бы я сверлил отверстия в изделии, находящемся в матрице? Изделие вынимается из матрицы только после окончательной склейки.

И как я закладные поставлю внутрь спойлера? И он встаёт в штатныне отверстия на машине, подгонять ни чего не нужно.

Болты позиционируются точно по месту штатных шпилек. кстати штатные шпильки вообще вкручиваются в пластик, и ни чего, нормально держатся.

Изнутри, при ламинации торчащие головки болтов очень хорошо закатываю дополнительно в стелкомат, так что вырвать их оттуда думаю нереально.

А шайбы уложены для предотвращения затекания геля в направлялку для болтов.

Короче исходил из минимального количества операций в техпроцессе. типа чем проще — тем лучше )

аа, если спойлер под уже готовое место — это тогда другой вопрос. я просто сейчас делаю кастом спойлер, и вот думаю как крепить, какие лучше крепления.

не, я наверно на ночь глядя что-то не то написал)) сверлить в матрице изделие не нужно конечно) сверлить придётся потом уже после съёма пару слоёв, за которые будет держаться закладная гайка. а чтобы гайку найти — в матрицу под шайбу положить маленькую шишечку пластилина. потом шайбу уже класть на эту шишечку, и потом по этой ямке — рассверлить

Вопрос останется только в том, как гайту точно позиционировать на ламинате изнутри, если под слоем геля и стекла уже не видно место на матрице, где она должна стоять. Делать какой то сложный кондуктор?

центр найти легко по ямке от пластилина. высверлить небольшое отверстие, остальное аккуратно снять дремелью.

фактически только проблема точного параллельного позиционирования гайки относительно плоскости кузова, и соответсвенно внешней плоскости изделия. т.к. два слоя на которые ляжет гайка уже внесут искажения, даже хорошо прикатанные. С другой стороны, сейчас наверно уже не осталось идеально плоских поверхностей на авто, и на болту скорее всего желательно иметь резиновый «отбойник», как на кровельных саморезах, который нивелирует отклонения в несколько градусов. Да и наверно лучше соединять на какой нибудь войлок или скотч полиуретан по периметру привалочной плоскости изделия — тоже должно компенсировать частично.

короче я понял, у меня получился самый простой вариант. ни чего сверлить не нужно. заложил, вынул, и уже всё готово ))

ну да) учитывая что у тебя уже есть направляющие на кузове — то самый простой и удобный вариант — твой вариант)

а вот если деталь надо подгонять к кузову при установке, фиксированные болты могут помешать точному позиционированию детали на кузове- т.к. деталь не приложишь. насверлишь, ошибёшься чутка а потом рассверливать придётся, и шайбы огромные ставить) тут как раз гайки закладные мне кажется помогут. Но это конечно теория. Посмотрим что получится на практике. Потом выложу в стеклопластик группу.

да какая разница. всё равно что болты, что гайки не подвинешь. а болтами приложил — и они точно отметили место для отверстий. а профиль потом уже на прикрученом изделии подогнать шпаклей или стеклом прям по месту.

Источник

Ремонт сорванной резьбы крепления фурнитуры

Устанавливая пластиковые окна, очень часто можно столкнуться с различного рода проблемами. Поскольку пластиковое окно состоит из множества элементов, которые выполняют свои функции и закрепляются на пластиковой раме при помощи саморезов, существует проблема срыва резьбы при закреплении фурнитуры. Но как исправить крепление фурнитуры с сорванной резьбой? Об этом и пойдет речь в данной статье.

1. Проблемы, с которыми можно столкнуться, установив пластиковые окна

Довольно часто встречаются следующие проблемы, которые требуют замены фурнитуры или ее ремонта:

В таких случаях очень часто требуется выполнить ремонт фурнитуры. Для этого ее необходимо снять и посмотреть в чем причина ее неисправности или же заменить ее на новую. Но поскольку пластик довольно хрупкий материал, то во время выкручивания и закручивания шурупов в него может случиться срыв резьбы.

2. Причины срыва резьбы

Причин срыва резьбы может быть несколько, но самыми распространенными являются следующие:

В любом случае при срыве резьбы нужно воспользоваться одним из предоставленных способов ремонта. Для ремонта фурнитуры и ее регулировки обычно могут потребоваться следующие инструменты:

2.1. Первый способ ремонта сорванной резьбы

Что делать если сорвал резьбу крепления фурнитуры? Первый способ достаточно прост, для него потребуется:

Порядок выполнения ремонта:

Важно чтобы длинна самореза не была слишком большой, так как он может пройти армированную часть профиля и упереться в стеклопакет. В худшем случае саморез может пробить стеклопакет и нарушить его герметичность.

2.2. Второй способ ремонта сорванной резьбы

Данный способ является более надежным. Для него необходимо разрушенную часть пластика залить 3-минутным эпокси (например, ABRO), после чего необходимо засверлить отверстие и сделать черновую резьбу. В случае если саморез входит очень туго, то необходимо немного рассверлить и повторить нарезку резьбы.

3. Ремонт фурнитуры окна

При длительном использовании пластикового окна рано или поздно фурнитура может сильно загрязниться и перестанет выполнять свои основные функции. К тому же даже новые окна иногда требуют ремонта фурнитуры, так как в нее могут попасть отделочные материалы, пыль или грязь.

Для самостоятельного ремонта фурнитуры необходимо выполнить следующее:

Заключение, вывод

В заключение необходимо сказать, что резьба может быть соврана по разным причинам, но решить проблему будет уже достаточно сложно, именно поэтому необходимо закручивать и откручивать шурупы на пластике, не прилагая больших усилий, так как это чревато последствиями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику? (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 28 ] Просмотров: 2 882

1 Тема от VladiZ 08.01.2017 13:02:00 (4 года 11 месяцев назад)

Тема: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

Сабж.
Будет частая нагрузка (туда-сюда двигать), площадь соприкосновения очень не большая.
поэтому всякие моменты не подойдут.
Подскажите, что можно купить в магазине по серьезней?

2 Ответ от sanya22-96 08.01.2017 13:20:28 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

3 Ответ от варвар 08.01.2017 13:23:53 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

какой пластик? какой металл? толщина? при каких условиях будет эксплуатироваться?
нет ответов-купи «секунду» и не парься, всё равно отвалится.

4 Ответ от VladiZ 08.01.2017 13:26:05 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

варвар, металл хз, латунь скорее всего, ибо желтый, из чего гаечки маленькие делают. Условия комнатной температуры без нагревания и охлаждения.

5 Ответ от Dim76 08.01.2017 13:32:23 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

6 Ответ от Kompozit 08.01.2017 13:35:08 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

сот. 8-9OЗ-957-7ЗЗ8 (Beeline)
8-91З-266-57З7 (MTC)
скайп kompozitenen
Yegor2003 @mail.ru (без пробела)

Прежде чем начать что-то, узнайте, как это закончить.

7 Ответ от gore 08.01.2017 13:36:45 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

Промазать по периметру жирным слоем Секунда+соль+сода.

8 Ответ от markovnik 08.01.2017 13:41:55 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

космофен намертво все клеет, только аккуратно им работай, обязательно в перчатках! насчет металла к пластику не знаю, но пластик к пластику не оторвать! да и еще многое им клеил. повтороюсь, работать крайне осторожно!

9 Ответ от Yus 08.01.2017 13:49:20 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

Отредактировано Yus (08.01.2017 13:49:52, 4 года 11 месяцев назад)

10 Ответ от Eddy 08.01.2017 13:55:56 (4 года 11 месяцев назад)

Re: Каким клеем «намертво» приклеить металл к пластику?

Промазать по периметру жирным слоем Секунда+соль+сода.

космофен намертво все клеет, только аккуратно им работай, обязательно в перчатках! насчет металла к пластику не знаю, но пластик к пластику не оторвать! да и еще многое им клеил. повтороюсь, работать крайне осторожно!

наружная реклама 8-9I3-363-7I37

Источник